흑백필름 현상과정 ver 1.01 ( written at 2004 )

chapter 1 : control element

 

현상을 함에 있어 가장 중요하게 통제되어야 할 것중의 하나는 온도입니다

보통 데이터에는 20℃ 에서 24℃ 정도의 데이타가 나와 있습니다

여름이라서 찬 수돗물의 온도만 해도 24℃ 정도가 나올 것입니다

귀찮더라도 정수기의 찬물을 이용해서 가급적이면 20℃ 를 유지하십시오

온도가 올라갈수록 입자는 더 커지고 지저분하게 떡지게 됩니다

 

또 중요하게 통제해야 할 것은 각 약품의 철저한 분리입니다

현상과정에서 사용하는 약품들은 매우 예민하기 때문에

각자 전용 비커를 이용해서 용액을 제작해야하며

각 약품이 서로 섞이지 않도록 항상 주의를 해야합니다

 

그리고, 교반을 항상 신경써서 하시기 바랍니다

용액이 들어간 모든 상황에서 규칙적인 교반은 필수입니다

교반을 하지 않으면 필름에 붙어 있는 기포의 방해로 인하여

현상액이 필름 전면에 균일하게 작용하지 못하기 때문에 기포를 필름에서 떨어지게 하기위해서 필요합니다.

또한 필름과 반응하지 않은 신선한 약품으로 교체하기 위하여 교반이 필요합니다

교반을 위해 현상탱크에는 반드시 뚜껑이 있어야 하고, 현상 탱크의 무게 중심을 고정시킨 채로 흔들어줍니다

칵테일 섞는 식의 교반 방식은 좋지 않습니다

 

반드시 정확한 시간을 준수하십시오

방법에 대해서는 아래 과정에서 자세히 다루었습니다

 

 

 

 

 

 

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chapter 2 : procedure

 

① pre-wetting

 

필름을 물에 적시는 과정입니다. 필름의 유제는 단독으로 필름에 붙을 수 없기 때문에,

젤라틴을 이용하여 베이스에 접착되어 있습니다

따라서 유제를 효과적으로 현상하기 위해서는 젤라틴을 물에 불려서

유제가 현상액과 잘 반응할 수 있는 환경을 조성할 필요가 있는 것입니다

또한 필름면에 빛의 난반사를 방지하기 위한 염료가 발라져 있는데

이것 역시 유제와 현상액간의 만남을 방해하기 때문에

프리웻팅을 하면 염료를 효과적으로 제거할 수 있습니다

또 프리웻팅을 하면 최종적으로 필름 베이스에서 볼 수 있는 분홍빛을 줄일 수 있습니다

프리웻팅시간은 소형포맷 필름의 경우 5~10 분정도가 적당하며 중형필름은 20~30 분정도가 적당합니다

가급적이면 프리웨팅에서는 온도는 미리 조절해 놓는 것이 다음과정에서 더 유리하겠지요

 

 

② developing

 

현상액은 D-76 을 1:1 로 섞어서 사용합니다

필름 한롤당 200cc 의 원액을 배당해야합니다

따라서 1:1 현상용액이

한롤 현상시에는 400cc 가 필요한 것이고, 두롤 현상시에는 800cc 가 필요한 것입니다

좋은 질을 위해서 현상액은 재사용하지 않는 것이 이상적입니다

정확한 현상데이터를 준수하기 위한 현상시간의 측정은

현상액을 주입하기 시작했을때부터 정지액을 주입할 때까지를 측정해야합니다

정지액을 주입하기 전에는 필름면에 붙어있는 적은 양의 현상액들이

계속해서 제 할 일을 꾸준히 해내기 때문입니다

교반은 1분당 12~15회정도를 실시합니다

교반을 위해 현상탱크에는 반드시 뚜껑이 있어야 하고, 현상 탱크의 무게 중심을 고정시킨 채로 흔들어줍니다

칵테일 섞는 식의 교반 방식은 좋지 않습니다.

필름 적시기와 정확한 교반이 이루어졌다면,

현상 도중에 필름의 물방울이나 기포를 제거하기 위해 탱크를 바닥에 두드릴 필요가 없습니다

교반외의 불필요한 충격은 금속은화상을 퍼지게 할 우려가 있습니다

현상액을 주입하고 제거하는 과정은 최대한 빨리 처리해야 합니다

이 것을 주의하지 않으면 현상탱크안의 필름의 위치에 따라 현상처리가 다르게 됩니다

현상액의 성질은 알칼리성임을 유념하십시오

 

 

③ stopping

 

정확한 현상데이터를 준수하고, fixer 의 효율적인 운용을 위해서 정지액은 필수입니다

stop bath 는 16:1000 의 비율로 용액을 제작합니다

현상액을 제거하고, 정지액을 빠른 시간내에 주입합니다

시간은 2분정도, 빠른 현상정지를 위해 주입 초기 30초간 필수적으로 교반합니다.

이후의 교반은 1분당 12~15회정도를 실시합니다

정지액의 성질은 강산성입니다. 취급에 주의를 요합니다

용액은 재사용하지 않고 폐기합니다

 

 

④ clearing (수정 : 이과정은 생략할 것)

 

정지액을 제거한 뒤, 탱크에 깨끗한 물을 채운 뒤, 10초간 교반하고 버리기를 5번 정도 반복합니다

 

 

⑤ fixing

 

정착액은 HYPO(티오황산나트륨) 이 주원료입니다

티오황산나트륨의 역할은 유제에 남아있는 현상액과 반응하지 않은 잉여 염화은을 제거하는 것입니다

정착시의 교반은 필름의 얼룩 방지를 위해 필수적이며

정착액은 수명이 긴 편이라 약 10 roll 정도의 필름 현상에 재활용할 수 있습니다

정착 시간은 10분정도가 이상적입니다

 

 

⑥ clearing (수정 : 이과정은 생략할 것)

 

정착액을 제거한 뒤, 탱크에 깨끗한 물을 채운 뒤, 10번 교반하고 버리기를 5번 정도 반복합니다

 

 

⑦ hypo clearing agent

 

hypo clearing agent 는 수세촉진제입니다

수세촉진제의 역할은 HYPO(티오황산나트륨)을 쉽게 제거하기 위해 사용합니다

HYPO(티오황산나트륨)은 물에 잘 녹지않기 때문에 단순히 물로만 수세하는 경우,

완전히 제거되지 않습니다

제거되지않고 필름에 남아있는 HYPO(티오황산나트륨)은 현상이 완료된 금속은화상마저 용해를 시켜버리고

변색을 야기하기도 합니다

hypo clearing agent 는 HYPO(티오황산나트륨)을 물에 녹기 쉬운 성질로 변화시켜

필름면으로부터 HYPO(티오황산나트륨)의 제거를 용이하게 하고

적은 양의 물로서 필름을 화학적으로 안정하게 만듭니다

1:4 의 비율로 섞어서 사용하며 3분동안 규칙적으로 교반을 합니다

 

 

⑨ clearing

 

수세촉진제를 제거한 뒤, 탱크에 깨끗한 물을 채운 뒤, 10번 교반하고 버리기를 10번 정도 반복합니다 (ten-ten method)

 

 

⑩ photo flo

 

수세가 끝난 후 필름 양면에 묻어 있는 물방울이 그대로 마르면

필름에 지울 수 없는 자국을 만들기 때문에 마르기 전에 없애야 합니다.

그래서 필름이 마르기 전에 포토 플로(Photo Flo) 같은 안정액에 헹구는 것이 필요힙니다.

이것으로 유제위에 물방울 자국이 생기는 위험을 최소화할 수 있습니다.

1:200 의 비율로 거품이 나지 않도록 섞어서 현상 탱크에 부은 후 30초동안 천천히 교반해 주면 됩니다.

 

 

⑪ drying

 

건조는 건조기에 하는 것이 이상적입니다만

차선책으로 먼지가 적은 곳에 말리는 것이 좋습니다

필름을 고정스키는 집게는 필름의 윗부분(고정역할)과 아래부분(추역할)에 모두 장착하여

필름이 말리거나 바람에 날리는 것을 방지 합니다

건조는 6시간 이상하는 것이 이상적입니다

 

 

⑫ keeping

 

필름은 6 cut 씩 가위로 절단하여

중성 종이 속지에 넣어 보관합니다

종이 속지 위에는 필름에 대한 간단한 메모를 기입합니다

 

 

 

 

 

 

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chapter 3 : evaluation

 

필름의 모델명이 씌여진 글씨가 선명하게 그러나 약간의 회색조로 나타나야 합니다.

네가티브 상에서 검정색 상이 많이 보이는 필름은 과다현상되어 푹 삶아진 필름입니다

필름의 관용도보다 인화지의 관용도가 더 좁기 때문에

콘트라스트가 높은 과다현상된 필름 (시꺼멓게 탄 필름)은 인화시 불리합니다

 

①부족 현상 : 필름은 피사체의 섀도우 부분의 디테일이 전혀 없거나 약 간만 보일 것이고, 하이라이트 농도는 쉽게 투과해서 볼 수 있을 정도로 약할 것이다.

②적정 현상 : 필름은 필름 베이스 농도보다 약간 어두운 정도의 섀도우 농도를 가지게 되며, 하이라이트는 그것을 투과해 사물을 판별할 수 있을 정도의 농도를 갖게 된다.

③과다 현상 : 필름은 섀도우 디테일이 분명하게 보일 정도가 되고, 하이 라이트는 아주 진한 농도를 갖게 된다.

 

 

 

 

 

 

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본 글에는 현상 데이터에 대한 구체적인 언급은 없습니다

이 것은 현상약품에 따라 달라지고, 필름의 종류에 따라 달라집니다

각 업체에서 제시한 데이타가 존재하지만 그것은 누구에게나 적합하지는 않습니다

동일한 환경은 조성되지 않기 때문에

각자 자기만의 데이터를 구축해 나가야 합니다

이를테면 현재 사용하고 있는 konica pan 100 의 경우,

제조자는 데이타를 20℃에서 8분 30초라고 하였지만, 제 경험에 의하면 10분이 더 정확하였습니다

또 제가 자주 사용하는 kodak Tri-X 400 의 경우,

제조자는 데이타를 20℃에서 9분 45초라고 하였지만, 제 경험에 의하면 10분 30초가 더 정확하였습니다

그렇다고 해서 제가 말한 데이터가 여러분에게 정답이 되는 것은 아닙니다

제조자가 지시한 데이터는 각자 습득해야 할 데이터에 대한 나즈막한 기준점정도가 되는 것입니다

 

이상의 과정을 제대로 적용하면 현상을 한번 시행하는데에 약 1시간 정도가 소요됩니다

간단히 말씀드립니다

좋은 사진을 위해서는 시간과 돈에 인색해지지 마시기 바랍니다